Les guidons de vélo

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Les bons cintres pour la ville et le cyclotourisme
pour décider où vous allez, et comment

Le cintre ou guidon a une influence majeure sur le confort à vélo et la capacité à rouler longtemps dans de bonnes conditions. Quand on a mal aux fesses on pense tout de suite à la selle, mais on ne sait pas toujours que le guidon peut être responsable de certaines douleurs qu'on ressent. En effet, une mauvaise posture de conduite liée à la forme du guidon, sa largeur, ou sa hauteur, entraîne au minimum de la fatigue, mais parfois des douleurs plus ou moins pénibles avec dans certains cas des conséquences inattendues mais graves sur la santé. Le cintre a une influence réelle sur le confort, l'endurance, et les performances, et parfois il doit être changé dès l’achat d'un vélo pour trouver une position de conduite idéale et obtenir un confort à long terme. Voici donc les différents types de cintres pour bien choisir le sien en fonction de l’usage qu'on fait de son vélo, et les problèmes qu'on peut rencontrer si on veut en changer. Aucun terme technique n'est utilisé dans cet article.

Le cintre plat droit
Le cintre plat recourbé
Le cintre multi-positions
Le cintre route
Utiliser un cintre route
Les bobos qu'un mauvais choix de cintre peut provoquer
Changer de cintre
Les cintres et la sécurité !

Le cintre plat droit

Un cintre plat ne permet pas de changer la distance et la hauteur entre les mains et la selle. Le cintre droit et le plus basique des cintres plats. Parfois relevé, c’est-à-dire avec un creux vertical en son milieu, il n'est jamais parfaitement droit mais très légèrement recourbé vers l'arrière de quelques degrés. Lors du serrage sur la potence il faut l'orienter légèrement vers l'arrière et vers le haut. Grâce à sa position appuyée le cintre droit permet de transmettre rapidement la puissance et l’effort de pédalage et offre un excellent contrôle du vélo avec une très bonne précision de guidage. On le trouve souvent sur les vélos tout terrain et les vélos sportifs hybrides. Il peut être utile aux tandémistes inexpérimentés car il permet un meilleur contrôle du surpoids auquel on n’est pas encore habitué, mais le cintre droit n’est pas un bon choix pour les vélos de ville ou de randonnée. Il n’offre qu’une seule position de conduite avec les mains perpendiculaires à la direction de la route, poignets étirés vers l’extérieur, induisant un engourdissement et des douleurs musculaires pénibles sur les longs trajets, et parfois de plus graves conséquences détaillées plus bas. De plus, les poignets tordus combinés à une position appuyée du torse sur les mains rapprochent les omoplates, un peu comme quand on croise les bras derrière le dos. Dans ces cas les secousses et les chocs de la route ont tendance à creuser encore l’arc du dos, d’où à la longue courbatures et autres douleurs musculaires dans tout le haut du corps. Des bar ends, ces petites "cornes de vache" rajoutées en bout de guidon, procurent une 2ème position utile pour soulager un peu les mains sur les longs trajets, à défaut de permettre une amélioration sensible du confort. Les bar ends doivent être inclinés entre 15° (sport) et 45° (confort) par rapport à l'horizontale. Ils ne doivent pas être orientés à la verticale ou vers l'arrière pour procurer une position de conduite plus redressée car les poignets se trouveraient tordus. Enfin attention, les barends ne permettent pas d'atteindre rapidement les leviers de freins en cas de surprise.

Le cintre plat recourbé

Il ne fait pas aussi sportif que le cintre droit et risque d'être moins valorisant en terme d’image, donc marketing oblige on ne le voit pas sur les bicyclettes aussi souvent qu'on devrait. Et pourtant, le cintre recourbé est un excellent choix pour les vélos de ville ou de randonnée. Il y en a une très grande variété, tous ont en commun le fait d’être nettement recourbés vers l’arrière, au moins de 12°. Plus ils le sont et meilleur est le confort, mais cela se fait au détriment de la maniabilité. Certains dessinent un arc de cercle, d’autres une sorte de M, et ils peuvent être aussi relevés. Leur forme n'est pas due au hasard et ils ont tous leurs spécificités et leur raison d'être, mais ils partagent tous l'essentiel : une position des mains vers l’intérieur du corps qui change tout. En effet cette simple différence par rapport au cintre droit réduit très sensiblement voire élimine la pénibilité musculaire au niveau des poignets ainsi que les risques décrits plus bas, et détend les muscles dits sous-épineux et petit rond à l'arrière des épaules, induisant une relaxation générale du haut du torse y compris les bras, les épaules, et le dos. De ce fait on peut rouler plus longtemps dans un grand confort, et effectivement ce type de cintre est idéal pour aller au travail ou faire une grande randonnée. Pour compenser le contrôle moins direct du guidon la largeur d’un cintre recourbé devrait être égale ou supérieure à la distance entre les deux mains quand on a les bras relâchés le long du corps.

Le cintre multi-positions

Dans la famille des guidons de trekking ceux dits multi-positions méritent un petit aparté. Ils sont essentiellement de deux types, ceux dits "bullhorn", qui ressemblent à un cintre droit qui se prolonge par de généreux embouts type cornes de vache, et ceux dits "papillon", qui forment un genre de chiffre 8 horizontal. Il y a plusieurs différences entre les deux, certaines évidentes et d'autres plus subtiles, mais les deux types offrent plusieurs appuis possibles pour les mains. De ce fait le cintre multi-positions est un bon choix pour les vélos et tandems de randonnée, et ses formes arrondies réduisent le risque de blessure en cas de chute. Mais pour éviter les douleurs musculaires il faut changer souvent le placement des mains. Il existe plusieurs variations dans les cintres multi-positions. Les meilleurs modèles sont aussi recourbés vers l'arrière pour ne pas étirer les poignets. La plupart partagent aussi les mêmes défauts et inconvénients. Il sont plus encombrants et plus lourds qu'un cintre plat. Souvent les commandes de vitesses et leviers de freins sont trop proches de la potence et leurs gaines s'emmêlent juste en dessous en frottant les unes sur les autres, avec pour conséquence leur usure accélérée et une indexation des dérailleurs qui pâtit à la longue de frottements internes excessifs dans les gaines. Enfin il est souvent difficile d’utiliser une sacoche de guidon avec un cintre papillon sans un adaptateur qui permet de l'éloigner assez pour ne pas faire interférence, ce qui augmente le porte-à-faux et réduit la stabilité du guidon.

Le cintre route

C’est celui qu’on trouve sur tous les vélos de course, et à cause de ça beaucoup de cyclos qui ne l’ont jamais essayé pensent qu’ils ne l’aimeront pas, l’associant à une position ramassée trop penchée sur le vélo. Conduire longtemps très penché(e) sur le guidon est effectivement déplaisant, on a mal aux mains parce qu'il y a plus de poids qui repose dessus, et mal à la nuque parce qu'on doit relever la tête pour voir devant soi. Si beaucoup de randonneuses (le nom donné aux vélos de cyclotourisme équipés d'un cintre route) n’offrent pas une position de conduite idéale ce n'est pas à cause de leur cintre mais souvent à cause de la géométrie de leur cadre stupidement copié sur celui des vélos de course. Or les besoins des cyclotouristes ne sont pas les mêmes. Les coureurs ont un vélo léger et vont très vite pour une durée relativement courte ; ils recherchent la performance. Leur posture très appuyée leur permet de fournir plus d'effort. Les cyclotouristes, eux, chargés de sacoches et bagages, évitent les efforts intenses qui épuisent leurs ressources énergétiques et vont moins vite ; ils recherchent l'endurance. Restant plus longtemps sur leur monture ils ont donc tout intérêt à privilégier une position de conduite confortable, pas trop penchée sur le guidon. La nuance tient donc à quelques cm de différence dans la hauteur du cintre route, à condition bien entendu d'avoir le cadre adapté.

Avec un cintre route on a les mains soit dans le sens de la route sur les cocottes soit très rapprochées sur le dessus. Dans les deux cas le dos devient bombé et de ce fait est moins sensible aux chocs de la route et à la fatigue. Oui, on aurait aussi le même effet positif avec les mains très proches sur un cintre plat droit, mais les commandes de freins et vitesses prennent toute la place ! Par rapport à un cintre plat recourbé qui réduit aussi la fatigue musculaire, le cintre route permet de varier le placement des mains, ce qui, en plus de réduire aussi la fatigue musculaire au niveau des mains et des bras, fait travailler un peu le torse et le bas du dos, toujours pour bouger en roulant et éviter la fatigue musculaire. Donc, à condition de le placer à la bonne hauteur pour le confort, le cintre route est l'un des meilleurs choix possibles pour le cyclotourisme. Les guidons North Road (en U) ou encore les cintres "moustache" qu’on trouve parfois sur les singlespeed ne sont que des variations du guidon de course. Quelques modèles sont optimisés pour le cyclotourisme avec des courbes subtilement différentes.

Attention, un cintre route ne doit pas non plus être placé trop haut par rapport à la selle, tous ses effets bénéfiques seraient annulés ! Aussi, étant sensiblement plus étroit qu'un guidon droit il ne permet pas un aussi bon contrôle du vélo sur des terrains irréguliers et n'est pas conseillé pour les bosses et les trous. Ensuite, il n'est pas conçu pour être tourné vers le haut afin de procurer une posture plus redressée, il faut changer de potence pour cela ! Enfin il peut dans de rares cas provoquer des douleurs musculaires détaillées plus bas.

Utiliser un cintre route

Le cintre route offre une variété d'endroits où poser les mains, profitez-en et utilisez-les pour réduire la fatigue musculaire ! Contrairement à ce qu'on peut penser, en cyclotourisme on roule rarement sur les appuis (fig. 1). Mais avec les mains dans la partie arrondie (ne les mettez pas sur la partie plate) on a les poignets bien droits et la meilleure prise en main du guidon, donc un excellent contrôle du vélo dans les descentes et les courbes, et aussi le freinage le plus puissant en actionnant les leviers de freins avec tous les doigts. Quant aux cocottes des leviers de freins, elles offrent plusieurs options, n'hésitez pas à expérimenter. La plus classique c’est avoir le pouce d’un côté et les autres doigts de l’autre (fig. 2). Cette position reposante pour le torse donne un accès facile aux freins et offre une bonne stabilité s’il faut pédaler hors de la selle. Mais on peut aussi rouler avec index et majeur à l'extérieur, les autres doigts en dessous, et autres encore, comme poser les paumes de la main sur la partie plate derrière les cocottes (fig. 3). Enfin , la position des mains au dessus du guidon (fig. 4) procure la meilleure stabilité pour les manœuvres à une main, comme par exemple signaler un changement de file ou se dégourdir les mains. Elle permet aussi de rouler de manière plus relaxée, avec une posture plus droite pour reposer le dos et les bras.

Les bobos qu'un mauvais choix de cintre peut provoquer

source SQ Lab

Un cintre inadapté à la pratique envisagée ou incorrectement positionné peut entraîner deux pathologies chez les cyclistes, la neuropathie ulnaire et le syndrome du canal carpien. Qu'est-ce que le nerf ulnaire ? Vous êtes-vous déjà frappé le coude sur une surface dure et ressenti des fourmis dans votre avant-bras et jusque dans votre petit doigt ? C'est le nerf ulnaire qui est responsable de cette sensation très déplaisante. Il va du cou au petit doigt avec plusieurs ramifications et sous-nerfs spécialisés qui envoient différentes infos au cerveau. Quant au canal carpien, c'est la zone de transition entre l'avant-bras et la main. Il est situé dans le talon de la main. Ces deux nerfs peuvent être comprimés, par exemple en s'appuyant sur le coude, en faisant peser trop de poids sur la main, ou en tordant les poignets pour tenir le guidon d'un vélo. Lorsque cette compression dure trop longtemps elle cause des douleurs en général limitées et passagères mais qui parfois se transforment en véritables pathologies, avec par exemple des lésions irréversibles du nerf carpien. Les différentes sensations peuvent être l'engourdissement du petit doigt, la perte de sensations, la paresthésie des doigts "médians", une douleur de la main allant jusqu'au bras, déficit moteur du pouce. Si ces symptômes persistent il faut absolument consulter un médecin. Pour éviter ces problèmes il faut avant tout choisir le bon cintre pour la bonne utilisation. Par exemple un cintre droit n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il n'est pas adapté à une utilisation régulière ou prolongée comme lors d'une grande randonnée.

Quel que soit le guidon que vous utilisez, il y a quelques habitudes à prendre pour éviter la compression du nerf ulnaire et du canal carpien et les douleurs musculaires qui y sont associées :

- bien positionner le cintre en hauteur et en angle d'inclinaison.
- isoler les mains des chocs de la route en portant des gants ou des mitaines, en enroulant de la guidoline plus épaisse autour du cintre route (ou en mettant de la mousse en dessous), et en utilisant des poignées ergonomiques sur les autres types de cintre.
- éviter de rouler avec les poignets étirés.
- régulièrement lâcher le guidon pour secouer la main afin de stimuler la circulation sanguine puis faire pareil avec l'autre main.
- changer régulièrement la position des mains sur le cintre route pour éviter l'engourdissement.

Changer de cintre

Remplacer le cintre droit par un cintre recourbé est l'une des plus intelligentes modifications à apporter à tout vélo destiné à la randonnée ou à une utilisation régulière en ville. Le gain en confort est indéniable, un confort qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer si on veut pouvoir avaler des km en évitant des douleurs musculaires chroniques. Quant aux cyclistes qui ont un vélo de route ou une randonneuse classique, ils peuvent être découragés par une posture trop penchée et voudront peut-être changer leur guidon route pour un modèle qui leur permette de rouler le torse redressé. Bref, chacun(e) a ses raisons pour changer de cintre, voici donc les cas classiques et leurs difficultés techniques.

cintre droit --> cintre ville/trekking

Passer d’un guidon droit à un guidon recourbé ne pose pas de problème majeur. Il sera peut être nécessaire de changer la longueur de la potence pour retrouver le même éloignement des mains par rapport à la selle et conserver la même posture qu'avant. Parce que les commandes de vitesses et les leviers de freins sont différemment orientés leurs gaines et câbles ne sont peut-être plus assez longs pour arriver jusqu'au cadre avec des courbes harmonieuses ou pour permettre de tourner le guidon sans les étirer, il est alors conseillé de les remplacer.

cintre droit/trekking <--> cintre route

Passer d’un cintre droit/trekking à un cintre route et vice-versa est possible mais les changements de pièces sont plus nombreux et il faut faire attention à plusieurs incompatibilités entre les deux familles de composants. En particulier les leviers de freins ne sont pas compatibles avec tous les freins (plus de détails ICI). Aussi, les cintres route n’ont pas le même diamètre que les autres, ils ont donc besoin de potence compatibles. Les commandes de vitesses d’un cintre droit ne se montent pas sur un cintre route, celles qui sont indexées ne fonctionnent plus correctement avec le dérailleur avant et parfois arrière. Enfin il ne faut pas oublier que le guidage des câbles n’est pas le même pour les vélos avec cintre route ou cintre droit/trekking et selon l’âge du vélo il faudra peut-être revoir, modifier, ou adapter les butées des câbles sur le cadre. Certaines de ces modifications sont assez techniques, il vaut mieux s’y connaître un peu en avant de se lancer dans ce projet.

retourner un cintre route et le scier.

Pour se débarrasser d'un cintre route trop bas certains l'enlèvent, le montent à l'envers et scient les appuis coudés qui pointent vers l'arrière. Le guidon ressemble maintenant à un cintre droit avec des petites cornes relevées et des leviers de freins ou poignées combinées au bout. La posture peut effectivement être moins appuyée qu'avant mais cette nouvelle configuraton crée d'autres problèmes. L'endroit où on pose les mains est maintenant soit trop plat soit trop recourbé, ce qui à l'usage va provoquer des douleurs musculaires dans les mains ou les poignets. D'autre part on ne peut plus poser les mains sur les cocottes qui sont maintenant fortement inclinées vers le bas, et bien tenir le guidon en main est difficile parce que les leviers de freins empêchent de bien l'agripper. Enfin, à moins de positionner les patin de freins très proches des jantes les leviers de freins viendront en butée sur le cintre sans pouvoir bien freiner. Bref, le résultat est fonctionnellement discutable. Cette modification convient surtout aux vélos sans leviers de freins comme les pignons fixe.

Les cintres et la sécurité !

Un cintre est fixé à une potence qui est elle-même fixée à la fourche. L'ensemble permet de diriger et contrôler le vélo. Quelle que soit sa forme, que la pratique du vélo soit calme et tranquille ou sportive, le guidon est soumis à des contraintes mécaniques dynamiques très élevées. La défaillance de n'importe lequel des éléments de la direction peut entraîner des accidents graves, voire mortels. Pour cette raison et sans rentrer dans les détails il faut strictement respecter les règles suivantes :

- utiliser un composant seulement dans le cadre prévu par le constructeur, même si vous ne comprenez pas pourquoi et estimez que dans votre cas "ça devrait aller".
- utiliser seulement des composants compatibles entre eux, en particulier concernant le diamètre des cintres et des potences.
- graisser les zones de serrage et tous les filetages de toutes les vis.
- respecter les couples de serrage de toutes les vis de tous les composants : potence, capot de potence, barends, plongeur, etc.
- ne jamais percer un cintre.
- ne pas surcharger les sacoches de guidon qui ne sont pas soutenues par dessous, en particulier avec les cintres route.
- en cas de chute ou de choc, enlever les poignées ou la guidoline, les commandes de vitesses et les leviers de freins, inspecter minutieusement le cintre et la potence à la recherche de déformations, indentations, fissures, et remplacer systématiquement tout composant qui a subi un dommage.
- des bruits de grincement ou des craquements dans un cintre sont souvent le signe annonciateur d'une rupture prochaine ; à moins qu'il ne soit en acier il faut le changer immédiatement car l'aluminium et le carbone ont un mode de fracture dit catastrophique, c'est-à-dire soudain. Je vous laisse imaginer les conséquences si on est dans une descente avec des virages, les mains appuyées sur le guidon ....

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