Disons-le tout de suite, l’éclairage à piles ne convient pas aux vélos de ville et de cyclotourisme, pour plusieurs raisons. Tout d’abord le fait de pouvoir le mettre ou l’enlever augmente le risque de l’oublier et de ne pas l’avoir sur soi quand on en a besoin. Aussi, la dépendance vis-à-vis de batteries dont il faut toujours s’occuper ne convient pas à une utilisation régulière et/ou prolongée. Les modèles clignotants usent un peu moins les piles mais, malgré une idée très répandue, sont moins visibles que les lumières fixes car ils ne permettent pas de déterminer la distance et la vitesse du(de la) cycliste. Ensuite, si la position haute du phare avant sur le guidon convient pour être vu(e) elle est moins efficace pour bien voir car elle ne permet pas de faire ressortir le relief de la chaussée. Enfin, les éclairages à piles ont rarement des catadioptres intégrés et leur montage aléatoire peut aveugler les voitures en face, deux points faibles qui ne vont pas dans le sens d'une meilleure sécurité.

• La dynamo dans le moyeu ralentit le vélo.
• La preuve qu'elle ralentit beaucoup le vélo : quand je soulève la roue avant et la tourne à la main elle s'arrête très rapidement.
• La SON est meilleure que la Shimano.
• Je dois avoir une panne parce qu'à faible vitesse la lumière de mon phare clignote rapidement.

Essayons d'apporter des réponses concrètes à ces questionnements.

• La dynamo dans le moyeu ralentit le vélo. Une dynamo dans le moyeu fonctionne toujours même quand l'éclairage est éteint, donc oui c'est vrai elle consomme une partie de l'énergie que fournit le/la cycliste, mais combien ? La voici traduite de trois manières différentes pour vous aider à visualiser cette perte de rendement :

- C'est l'effort supplémentaire qu'il faut pour grimper une pente de 0,07%, autrement dit s'élever de 1,25m tous les 1000m. Est-il vraiment détectable, et est-il vraiment insupportable en randonnée ou pour aller travailler ?...
- C'est une perte de 1mn15s par heure de pédalage. A part les courses chronométrées est-ce pénalisant pour la plupart d'entre nous ? ...
- C'est comme si le vélo roulait à 15,5km/h au lieu de 17km/h.

Les chiffres ci-dessus concernent les modèles les plus performants du marché mais les moins performants ne sont pas loin. Ce "freinage" permanent d'une dynamo en fonctionnement a-t-il de quoi angoisser les vélotafeurs et les randonneurs, les cyclistes occasionnels et les cyclistes réguliers qui ne font pas de compétitions de vitesse, c'est-à-dire 95% des cyclistes ? A titre de comparaison, l'effort de pédalage supplémentaire que nécessite une dynamo dans le moyeu est DIX fois inférieur à celui dû à un changement de posture sur un vélo ..... Franchement pas de quoi s'inquiéter, et à relativiser par rapport à ses avantages uniques comme pouvoir rouler tout le temps feux allumés ou recharger un appareil nomade sur une prise USB !

• La roue avant s'arrête rapidement de tourner quand elle est branchée. Ce n'est pas l'endroit ici pour expliquer en détails la construction interne d'une dynamo dans le moyeu, il faut juste savoir qu'à faible vitesse (typiquement celle avec laquelle on tourne une roue à la main) la perte d'inertie est très rapide et les frottements internes deviennent prépondérants sur une roue déchargée. La preuve c'est que même avec l'éclairage éteint la roue s'arrête de tourner beaucoup plus rapidement qu'une roue classique. Brancher la lumière accélère l'arrêt de la roue mais ça ne reflète en aucun cas les frottements résiduels en utilisation réelle.

• La SON est meilleure que la Shimano. Comme prétendre que les roues de 26" sont meilleures que celles de 28" ou qu'une Mercedes est meilleure qu'une Lexus, tout dépend des critères retenus ! L'allemand Schmidts et le japonais Shimano sont les deux grands noms de la dynamo dans le moyeu et les deux font des produits réputés de grande qualité. Si vous cherchez un moyeu pour une jante de 28 trous ou de couleur rouge vous trouverez votre bonheur chez le 1er ; si vous cherchez un moyeu avant siglé comme votre moyeu arrière vous le trouverez chez le second. Si vous voulez monter dans l'échelle sociale (du moins celle du cyclisme) vous prendrez une SON, si vous cherchez le meilleur rapport/prix du marché vous le trouverez chez Shimano.

Quant à la question qui tue, laquelle a le moins de résistance au roulage, là encore tout est relatif ! En effet, les SON sont légèrement meilleures au dessus de 25km/h, les Shimano légèrement meilleures en dessous. Sachant que nous parlons d'effort de pédalage supplémentaire très très faible pour commencer, sorties du banc d'essai est-ce que les différences entre deux moyeux de qualité sont détectables sur la route ? Elles sont probablement quasi-insignifiantes, et très certainement nulles quand on les cumule avec la résistance des pneus ou de l'air ... Si vous aimez les débats et/ou voulez vous compliquer un peu plus le choix sachez qu'il y en a une qui "freine" un peu moins que l'autre éclairage éteint mais un peu plus feux allumés .... Mais même futile, la résistance au pédalage est un argument marketing indéniable, au point que SP Dynamo, fabricant nouvellement arrivé sur le marché, en a fait son crédo face aux deux géants avec une dynamo dans le moyeu débrayable qui n'a aucune résistance interne quand elle n'est pas sollicitée.

Les qualités de roulage sont-elles le seul critère pour faire une bonne dynamo ? Non, sa conception électrique et sa construction mécanique comptent aussi. Par exemple l'obsession du poids amène les fabricants à remplacer l'axe de de rotation du moyeu en acier par un autre en alu qui n'est pas le plus résistant, donc les versions "light", souvent synonymes de haut de gamme, ne sont peut-être pas le meilleur choix pour la randonnée chargée ... La qualité des roulements à bille et l'étanchéité à la contamination et la corrosion jouent sur la longévité des produits. Quant à la conception électrique, elle a parfois des effets secondaires qui se traduisent par de très fortes vibrations de la roue avant à certaines vitesses élevées. Ce phénomène est particulièrement visible et désagréable sur les vélos pliants et autres vélos couchés dont les petites roues, à vitesse linéaire égale, tournent plus vite, et se manifeste parfois même avec des dynamos conçues spécifiquement pour les petites roues.

• La qualité du courant et tension délivrées par un régulateur externe sont souvent de meilleure qualité, il commence donc à recharger en roulant à des vitesses plus basses et il recharge plus vite. On peut aussi changer le phare avant pour un modèle différent sans difficulté, tout comme on peut rouler feux allumés tout en chargeant son appareil si la vitesse le permet. Mais un régulateur externe est une solution plus onéreuse puisque son prix s'ajoute à celui du phare avant, et son installation est moins "propre" dans le sens où il y a plusieurs fils électriques qu'il faut bien ranger un peu partout et qui peuvent subir des incidents, sans oublier le régulateur lui-même qui peut être volé s'il reste sur le vélo, et qui donc, comme un éclairage à piles, doit parfois être enlevé, remis, enlevé, etc.

La conception optique, plus importante que la puissance officielle en Lux ou Lumen, fait toute la différence dans les phares avant, mais ne se limite pas à l’intensité du faisceau lumineux : sa forme, sa capacité à éclairer de près comme de loin, la répartition homogène de la lumière sans point chaud qui attire involontairement le regard, la transition entre les zones d’ombre et de lumière, la couleur de la lumière et la capacité du faisceau à révéler le relief de la chaussée sont des éléments parfois complexes à quantifier mais déterminants pour juger de la qualité d'un phare. Pour rajouter à la complexité de cette appréciation, tous ces critères dépendent de la hauteur du sol à laquelle il est fixé et de la réflectivité de la route, en particulier si elle est mouillée au pas.

Faisons ici une remarque importante : quel qu'il soit un phare avant ne doit pas être monté à l'envers. D'abord il n'est plus étanche au ruissellement de l'eau, ensuite plus c'est un modèle récent et cher et moins il éclairera la route ! En effet l'une des qualités que les fabricants essayent d'améliorer en permanence est la projection d'un faisceau qui à la fois commence aussi près de la roue avant et se termine aussi loin devant que possible tout en ayant la même intensité lumineuse sur toute sa longueur. Pour y arriver les réflecteurs des phares ont des courbes très spécifiques. Si on les monte à l'envers et on les oriente normalement il n'éclairent pas du tout la route mais aveuglent ceux qui viennent en face ! Si on les incline un peu ils éclairent très faiblement et loin devant seulement avec un trou noir devant la roue, et si on les incline beaucoup ils éclairent très fort très près et plus du tout quelques mètres plus loin, donc impossible de détecter à temps obstacles et autres nids de poules. En bref, un phare monté à l'envers ne sert à rien !

Quant au feu arrière idéal, il doit bien sûr être visible de loin mais, à cause de la manière dont notre cerveau perçoit et analyse les informations, il doit surtout permettre d'estimer la distance avec la vélo, l'obscurité ayant pour effet de nous priver de la notion de profondeur et de fausser la position des objets dans l'espace. Contrairement à ce qu'on peut croire, un feu si lumineux qu'il fait mal aux yeux non seulement ne garantit pas une bonne visibilité de loin, mais peut être dangereux s'il éblouit le/la cycliste qui est juste derrière. Pour cette raison la lumière doit être certes intense mais répartie de manière homogène sans point chaud. Un feu arrière devrait aussi avoir une bonne visibilité latérale pour pouvoir détecter la présence du vélo même si on ne se trouve pas juste derrière. Enfin un catadioptre intégré de grande taille ne peut qu'améliorer encore la sécurité.

Les qualités mécaniques d'un éclairage sont la résistance aux impacts, la solidité de sa fixation sur le vélo, la qualité des branchements électriques et leur protection contre la corrosion, la possibilité de changer les ampoules halogène sans outil, et la conception de l'interrupteur marche/arrêt (durabilité et étanchéité) pour un phare avant pour moyeu-dynamo, ce dernier étant nécessaire pour éteindre l'éclairage puisque par définition la dynamo est toujours branchée quand la roue tourne.

• Le soin apporté à la fixation et protection des câbles électriques est une bonne indication de la qualité générale d'un vélo. Pour un montage à la carte il n'est pas admis d'avoir des fils électriques fixés par des colliers en plastique le long des tubes ! Ils doivent autant que possible passer dans les tubes où ils seront protégés contre les rayons UV et les agressions mécaniques ; à la sortie du cadre ils doivent être protégés contre les çisaillements. Tous les câbles doivent être placés de sorte à ne pas tirer dessus quand on tourne le guidon, ne pas les accrocher en manoeuvrant le vélo ou en roulant avec ; ceux qui sont exposés doivent être protégés contre les frottements,les vibrations, et les projections d'eau qui accélèrent la corrosion des cosses.

• L'axe d'une dynamo bouteille doit être orienté vers le moyeu de la roue pour qu'elle fonctionne correctement. Ce type de dynamo doit être très bien fixé parce que les forces de traction qui s’exercent sur elle sont considérables. Quand la roulette est usée elle a tendance à glisser sur le pneu et la lumière devient plus faible. Les meilleurs modèles permettent d'utiliser des cosses pour les branchements, et séparées pour phare avant et feu arrière.

• Un dynamo dans le moyeu doit toujours être montée avec la connexion électrique du côté droit, même si certaines peuvent fonctionner correctement en tournant à l'envers.

• Deux précautions supplémentaires doivent être prises avec une roue équipée d’une dynamo dans le moyeu : ne pas oublier de débrancher le connecteur électrique avant de d'enlever la roue, et vérifier que la prise électrique de la dynamo est correctement orientée quand on le branche à nouveau. Attention ! Il ne faut pas forcer l’orientation du connecteur électrique d’une dynamo dans le moyeu, au risque d’une panne irréversible ! S'il y a besoin de le repositionner il faut desserrer les boulons ou l'attache rapide et tourner le moyeu entier jusqu’à la position souhaitée.

• Une dynamo moyeu doit toujours être connecté au phare avant, même s’il est éteint !

• Un phare avant ne doit pas être monté à l'envers pour les raisons expliquées en détail plus haut.

• Un phare décalé doit être monté du côté intérieur de la route (en France c'est à gauche !) pour être bien visible, et doit être protégé des projections de toute sorte du pneu avant en utilisant un garde-boue avant beaucoup plus long..

• Le feu arrière ne doit pas être obstrué par l’utilisation éventuelle de sacoches.